Автор – конструктор фирмы ДЭЗАЛТ Суханов Эдуард
Иногда клиент просит изготовить каркасный шкаф-купе, но подчеркивает — мне нужен крепкий. Он ссылается на свой старый опыт, на свою старую мебель и начинает перечислять проблемы с которыми сталкивался. Выглядят жалобы так.
1. У моего старого шкафа, вся задняя стенка оторвалась и выгнулась в обратную сторону. Все вещи на полках сползают в образовавшуюся щель вниз.
2. Дно у выдвижных ящиков выгнулось и провисло, даже бывает что полностью вылетает, приходится вставлять его обратно.
3. Все ящики разболтались, шатаются, не фиксируются в закрытом состоянии, фасады перекосились.
4. Боковины шкафа выгнулись в наружную сторону, из-за чего образовалась щель между ней и дверью купе.
5. Сам каркас шатается, появились щели между деталями ЛДСП, некоторые полки отлетели.
6. Сильно прогнулись полки, даже некоторые из-за этого падают с полкодержателей.
7. Двери купе перекошены, не закрываются до конца, слетают с полозий, скрипят.
8. Местами оторвалась кромка и видно структуру плиты ДСП.
Давайте я расскажу вам, как заказать по настоящему крепкий каркасный шкаф-купе. Все написанное в этой статье, это мой личный опыт, мои наблюдения за мебелью с 2001г. Сразу предупреждаю, я не имею образования относящееся к мебелестроению, но кое-что усвоил твердо.
И так. Самое главное в каркасном шкафу-купе, это крепкая основа, жесткий каркас. Как известно, самая распространенная плита 16 и 18мм., из нее часто и делают всю мебель, включая каркас шкафа. Я же советую сделать боковины шкафа, пол, крышу, центральные стойки из ЛДСП толщиной в 25мм. Конечно можно сделать крышу и пол из шестнадцати миллиметровой плиты, как то поиграть толщинами, но все же, лучше сделать всю коробку из толстого ЛДСП.
Такой корпус будет тяжелым, а значит более устойчив к толчкам дверей купе, когда вы будете их закрывать. Толстые боковины меньше прогнутся под тяжестью полок и вещей, которые в дальнейшем вы будете хранить в шкафу. Можно укрепить боковину, дополнительной стяжкой из ЛДСП по задней части шкафа, внутри. Это обязательно нужно делать в секции, где отсутствуют полки. Такая вставка будет придерживать боковину от чрезмерного выдавливания боковины наружу и добавит общей жесткости конструкции.
Чтобы со временем не вылетела задняя стенка шкафа, ее нужно сделать не врезной, а накладной. Врезная стенка вставляется в пропиленные пазы боковин, крыши и пола. Получается симпатичный внешний вид с боков шкафа-купе. Со временем, когда мы не задумываясь начинаем буквально запихивать вещи в шкаф, прижимать с силой их во внутрь шкафа, стенка выходит из своих пазов и вываливается. Если ХДФ закрепить в накладку к боковинам, к крыше и полу, то оно будет заметно с боков шкафа, заметна полоса в 4мм. Согласен, что эстетически это смотрится не очень красиво, но практичности в этом гораздо больше. Заднюю стенку нужно прибивать не только гвоздями, но и прикручивать саморезами с большой шляпкой, либо с подложенной шайбой. Естественно все ХДФ крепится не только по периметру, но и к каждой полке, если она конечно не регулируемая по высоте. Когда мастер будет крепить заднюю стенку, нужно проследить за ровностью каркаса, чтобы не было перекосов.
Если последовать моему совету, заднюю стену не получится выбить даже специально. Вы просто сделаете дыру в самом ХДФ, но оторвать его от каркаса не сможете.
Мало кто знает, но задняя стенка придает каркасу процентов 70 прочности, если не все 90. Без прочно-закрепленного ХДФ, шкаф будет шататься, перекашиваться, что быстро приведет к разбалтыванию крепежа деталей.
Крепкая оболочка шкафа, не позволит появится щелям между полками и стойками.
Способ крепления деталей может быть разным. Самым прочным вариантом является конфирмат, но у него есть недостаток, видимая шляпка.
Далее по прочности хороший вариант эксцентриковая стяжка со шкантом.
Следом менее крепкий крепеж «Рафикс».
И в последнюю очередь, можно использовать литые металлические уголки.
Посмотрите отличный ролик, в котором мастер Игорь демонстрирует распространенные способы крепежа.
Дно ящиков, я также рекомендую делать накладным, а не врезным, по принципу задней стенки шкафа-купе. Оно должно быть закреплено не только гвоздями, но и шурупами по всему периметру.
Несколько слов о перекосившихся ящиков и разбитых направляющих.
Из-за слабого каркаса, шкаф покачивается и когда вы выдвигаете и задвигаете ящики, направляющие потихоньку разбиваются. Выдвижной механизм должен держаться крепко, в прочном каркасе, тогда он прослужит долго. Фасады ящиков не перекосятся и не станут наезжать друг на друга.
Если каркас выполнен из ЛДСП 16мм. и боковины не имеют крепежа с полками или дополнительными стяжками по задней стенке, то их обязательно выгнет в наружную сторону под тяжестью вещей. У вас образуется щель, между дверью купе и боковиной. Рекомендую установить дополнительную планку по задней части шкафа.
Нужно стараться не делать внутри шкафа полки шириной больше 800мм., они будут прогибаться по переднему краю. Если вы собираетесь хранить например папки с бумагами, книги или инструменты, то полки обязательно прогнуться. Делайте в таком случае вертикальный подпор из ЛДСП либо из металлической трубы.
Чтобы двери купе работали долго, не слетали с полозий, закрывались полностью, снова нужен крепкий каркас.
Ну и напоследок про качество кромки.
По лицевой части шкафа необходимо наклеивать 2-х миллиметровую кромку. Она смотрится красивей и служит дольше. Если есть какие то ограничения, можете заказать шкаф с кромкой в 1мм., тоже хороший вариант, но откажитесь от кромки 0,4мм. Такая кромка годится только для обработки деталей шкафа с невидимых сторон.
Я перечислил основные правила для заказа крепкого корпусного шкафа-купе. Если вы будете придерживаться их, получите долговечную мебель.
